Agujeros

 Yo no entiendo a la gente. El taxista que me retuvo en un atasco, manifestaba que había que tener paciencia porque luego (no se sabe cuándo) todo estaría mejor.

El otro día, en un paseo de poco más de una hora, me tope con las siguientes obras:

- la del cauce del Huerva en el cruce con Avda Goya.

- la de Avenida Valencia en el cruce con Avda. Goya.

- la de la calle Clavé

- la del Portillo con la calle del cura del Opus.

- la del cauce del Huerva en el cruce con calle Juan Pablo Bonet (antiguo puente de los gitanos)

- Alrededores de este último punto tanto a izquierda como a derecha.

- Final de calle Zumalacarregui y calle Cervantes junto al Rio Huerva , así como calle de enfrente.

- Coso (entre plaza España y Plaza San Miguel)

- Plaza de San Miguel

Pero soy afortunado porque después de dos meses, concluyeron Zumalacarregui y Gil de Jasa. 

Acabo de ver una valla publicitaria de "Zaragoza mejora", o era "Zaragoza empeora", que amenaza con abordar la mejora de encementar el Canal Imperial. ¡No, por favor!

Seguramente, me dejo muchas otras mejoras, aunque en los barrios de la periferia que  votan menos al PP son menos las intervenciones de la mano inauguradora. Mucha prisa se van a tener que dar este otoño porque las obras, a pesar de dificultar el transito de vehículos y peatones, han estado casi paralizadas en agosto por vacaciones. Doy fe.

La culpa siempre es del OTRO

Ya lo decían Les Luthiers: "Errar es humano pero echar la culpa de nuestros yerros a otros es más humano todavía".

Cuando éramos pequeños y nos golpeábamos con una silla, nos decían que la silla es mala como si nuestro dolor fuera responsabilidad de ese objeto.

En la escuela, si sacas un sobresaliente es por el esfuerzo y la inteligencia del estudiante mientras que si suspendes, la responsabilidad es del maestro que es duro, incompetente o injusto.

En la política, la responsabilidad siempre es del contrario, del anterior gobierno o del comunismo. 

Todo es culpa del Gobierno, más concretamente de Pedro Sánchez. Incluso de aquellas cuestiones que han sido transferidas a las comunidades autónomas y que se indican en sus estatutos autonómicos: la gestión de incendios, de la sanidad, de la educación, de la dependencia.

Y no olvidemos que quien tiene un presupuesto público gestiona los presupuestos y... Es más vistoso dedicarlo a jardines con flores (por cierto en lugares de secano) que emplearlo en atender a las personas sin techo que duermen en las calles o debajo el puente.

Verdad o Mentira

Elaborado con IA

 Las novelas siempre me sirven para la reflexión de lo cotidiano, de la vida. Quién construye un buen relato no se circunscribe a los hechos sino también a los pensamientos de los personajes, en realidad al pensamiento, a la filosofía del autor.

 

"Una familia solo sobrevive si no hace preguntas. Igual que el amor. O acusas o te callas. Pero no preguntas. Las preguntas exigen respuestas y pones al otro en una posición incómoda: decir la verdad o mentir. No hay verbo para decir la verdad: no hay verdadear, como hay mentir. No existe el verbo verdadear porque la verdad no necesita ser ejercida como la mentira. Mentir implica una acción concreta, un esfuerzo, una elaboración: uno miente a propósito. Pero decir la verdad - cuando se hace - no se siente como un acto, sino como un estado. La verdad ni se fabrica ni se prepara, está o no está. Por eso no se perdona igual una mentira que una verdad incómoda. La mentira exige ingeniería. La verdad, en cambio, se asume como una presencia. Quiza sea por eso que no hay verbo: verdadear es artificioso, y la verdad nunca lo es." 

Del libro La víspera de Manuel Jabois en la página 136.

No quería olvidar este párrafo 

Tecnocapitalistas y oligopolios

Que el mundo empieza a estar dominado por unos magnates que controlan grandes empresas tecnológicas, muchas personas podría sustentarlo con argumentos y una capacidad de análisis mas documentada que la mía. 

Elaborado con IA

Yo, simplemente, relataré una experiencia veraniega, una noticia oída recientemente y una publicidad. 

La experiencia veraniega: En Bucarest cuando solicitaba a Google Maps cómo ir de un lugar a otro; la opción de ir con los patinetes de Bolt solía aparecer en primer lugar aunque hubiese una línea de autobús que me permitiese hacer el recorrido en un tiempo parecido. La experiencia más insólita y sorprendente fue cuando un viernes a las 21 horas, al solicitarle cómo ir de un sitio a otro, solo me indicaba la opción del VMP, como si no estuvieran funcionando los tranvías que estaba viendo atravesar el puente.

La Noticia: compran, escanean y destruyen los libros de segunda mano para entrenar a la Inteligencia Artificial. Noticia recogida por La Vanguardia o El Correo, entre otros.

La Publicidad: Haciendo mi lección de Duolingo,  encuentro la publicidad de una app denominada Hamelyn que compra libros. Me parece preocupante el nombre elegido porque si el flautista de Hamelin secuestró a los niños y luego chantajeó para devolverlos; quizás esta app secuestra nuestras lecturas y luego nos chantejea para devolvérnoslas o, lo que me parece peor, nos las devuelve transformadas.

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Edadismo

 Se ha empezado a hablar de edadismo porque algunos líderes superan los ochenta años y gobiernan como si el mundo se acabase cuando ellos ya no estén. Aunque piensan ser inmortales o vivir hasta los ciento cincuenta años. 

He aquí un Artículo de qué es el edadismo y cómo combatirlo. Pero yo voy a hablar de mi experiencia con los descuentos desde que tengo una edad para beneficiarme.

La primera vez que mi edad sirvió para tener un descuento fue en Irlanda del Norte, en el museo de la libertad de Derry, situado en el barrio católico. Y sólo superaba los sesenta.

La siguiente vez fue en los transportes de Estocolmo la tarjeta del metro con descuento a partir de los 65 años. No me exigieron nada para obtenerla a través de una máquina expendedora.

En Gran Bretaña, antes del Brexit, intente obtener descuento en los trenes pero además de la edad, era necesario justificar la residencia.

Finalmente, este verano, en Budapest, los transportes públicos son completamente gratuitos para todos los  ciudadanos de la UE mayores de sesenta y cinco años. NO se necesita obtener ninguna tarjeta, simplemente ir documentado para la revisión de la fecha de nacimiento en el caso de ser requerido por parte de los revisores.

Los austriacos para no tener que contestar sí o no,  han alargado el rango de la tarifa de adulto por arriba y por abajo: De 12 a 99 años. ¿Será edadismo este trato? O, simplemente que quieren hacer caja.

 

BATHROOM en Hoteles

 Este verano he tenido la posibilidad de visitar siete países europeos y varios hoteles, apartamentos ya. Como resultado, he reflexionado sobre las distintas tipologías de los cuartos de baño o lugares donde se ubican habitualmente una ducha o bañera, un lavabo, un inodoro , incluso, un bidé.

El bidé es ese recipiente sanitario de cerámica que se usa para lavar la zona íntima con agua después de usar el inodoro. En realidad, los franceses la inventaron y se utilizaba en las habitaciones privadas (no en el baño) para el lavado personal y tras las relaciones sexuales.

Pues bien, vamos con la experiencia veraniega y la necesidad de hacer el bidé por un motivo u otro.

Apartamento en Alpes franceses: Los franceses suelen tener en una estancia el inodoro y en el otro la ducha. En este caso, así era pero con la singularidad de que el inodoro estaba en la entrada y para ir al lavabo y a la bañera había que atravesar la cocina-comedor. Mo había ni un pequeño lavabo en la reducida estancia donde estaba el inodoro. Y eso que ellos fueron los inventores del bidé.

Habitación low cost junto al aeropuerto de Bergamo: No había bidé si un grifo con dispositivo de presión junto al inodoro. Ya lo había visto en la ciudad de Granada pero allí lo asocié con su relación con el mundo árabe.

En muchas ocasiones, el lavado lo puedes realizar en el plato de ducha o en la bañera si se dispone de un flexible de ducha, pero en el nuevo aparthotel de Viena no habían previsto tener un flexible, solo una hermosa alcachofa cuadrada que, junto a las reducidas dimensiones de la ducha, suponían una ducha completa cada vez que era necesario hacer uso de un lavado de las partes íntimas.

En Budapest, fue desconcertante la utilización de los grifos porque en la ducha el agua caliente estaba a la izquierda y en el lavabo a la derecha. La lateralidad del fontanero no estaba bien definida.

Quienes hayan visitado Japón quedarían, como yo, ojipláticos intentando entender el funcionamiento de los inodoros que venían del futuro. Aquí dejo un video didáctico de su funcionamiento:

Anécdotas de los controles de seguridad

 

Hubo un tiempo en que subirse en un avión era una experiencia nueva, palpitante, placentera. Hoy en la actualidad cuando subes al avión has pasado por una experiencia estresante, controladora, desconfiada, aunque te muevas dentro del mismo país o del espacio Schengen. 

Hay que pasar el control de seguridad: ese que no permite llevar armas de fuego, material inflamable o un botellín de agua. Aunque los requisitos y normas han ido cambiando con el tiempo y con el lugar dónde estaba ubicado el aeropuerto.

Supongo que todos tendréis alguna anécdota que contar. Yo aprovecharé para indagar en mi recuerdo. 

-  Al principio el control lo hacía la Guardia Civil y buscaba mantener la seguridad del vuelo. Eran tiempos en que sucedían los secuestros de aviones. Yo llevaba una botella de vino para regalar (entonces estaba permitido). Cuando esperaba la salida de mi bolsa del scanner. La guardia civil dice: " Se ha roto la botella". Mi cara fue de ¡Ostras! La que se va a armar. Igual me detienen por joderles la máquina con el derramamiento del líquido. ¿Cuál sería mi cara?, que la guardía civil dijo: "¡Qué es broma! Era broma. 

- La Guardia Civil siempre ha sido más indulgente: Así una vez, en los primeros tiempos que no se conocía bien las normas, me dejaron pasar un bote de cacao abierto aunque me comentaron que no estaba permitido al tratarse de un polvo.

- Otra vez llevaba un cortador de pizza que no sabía que estaba en mi equipaje, así que cuando pasó la cámara controlada por el personal de la empresa de seguridad privada, me mandó al Guardia Civil que me preguntó si alguien me había acompañado, si podía dejarlo en el coche, en suma de no subir a bordo ese objeto. Eran los tiempos en que volaba los fines de semana a Italia, así que dije de dejarlo allí y recogerlo el lunes. Pero le pareció que eso no era una solución, así que de forma discreta lo metió al fondo de la bolsa que estaba inspeccionando.

- Aeropuerto de Milán Malpensa, había comprado harina doble 00 para hacer pasta como la hacen en Italia. Guarde el recibo, el scontrino, porque su parecido con la cocaína es alto. Y lo era porque al pasar por el scanner, el segurata me hizo abrir la maleta donde estaban los paquetes de harina. Viendo el empaquetado no fue necesario enseñar el recibo.

- Luego durante dos años pasé mi contenedor refrigerador de la medicina que debía transportar en frío por varios aeropuertos del mundo. Creo que solo fue en el aeropuerto de Hannover que el empleado de seguridad abrió y reabrió aquel contenedor donde llevaba la aguja y las medicinas.

Ah! olvidaba las mil y una vez que el arco detector de metales ha pitado sin qeu llevara nada metálico pero me han dicho que era aleatorio. No sé si es verdad o ocurre como en aquel anuncio de calzoncillos en que una empleada hacia desnudar a un tipo que le gustaba a través de controlar el pitido de la máquina.

Pero a pesar de todas estas experiencias exitosos, siempre acudo a los controles con mentalidad de que algo no habré hecho bien.

UN MILLÓN de visitas.

 Al volver de las vacaciones, he visto que mi blog ha superado el millón de visitas.

Después de casi veinte años he alcanzado esa cifra que a algunos les parecerán pocas pero yo que no soy influencers, que no estoy en activo, que no admito publicidad para que google me posicione; yo estoy contento aunque sospecho que en los últimos tiempos debe ser la IA y los robots los que han elevado la cifra de visitas de unas sesenta diarias de otros tiempos a las más de mil cada día que hay en la actualidad. 

El blog nació en junio de 2007 a la vuelta de un encuentro de profesores de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación como reto de tener lo que correspondía con mi perfil profesional. Ese verano ya hice una crónica de por dónde me movía, si bien algunos días sólo eran fotografías que un día desaparecieron por arte de blogger. Supongo que considero que podían tener autoría aunque yo las subía sin poner derechos de autor.  

Al llegar septiembre se convirtió en la crónica de un profesor de Didáctica y de Tecnología de la Educación. Escribía sobre los encuentros con profesorado, algunas reflexiones sobre temas educativos de actualidad (los recortes de Educación daban para mucho), también mis escarceos en política universitaria, etc. etc. Se contabilizan más de setenta etiquetas porque cada entrada le pongo al menos una etiqueta aunque procuro llegar hasta cinco. Las temáticas son muy variadas pero las que utilizado más veces son: Política, Profesorado, Universidad, Psicopedagogía, Ciudadanía, Sociología, Siglo XXI y, últimamente, Turismo. 

Me gusta viajar pero, cada vez más, me cuesta asociar el tiempos, las fechas con los lugares; así que el blog me sirve para saber dónde y cuándo he estado. Además esta crónica de viaje me sirve para viajar otra vez porque aprovecho la revisión de mis notas para emplear esa maravillosa herramienta de los hipervínculos. Así, quienes leen pueden ampliar los conocimientos que les interesen.

Pensaba que fuera una entrada, un post, corto; pero diecinueve años y dos meses dan para muchos recuerdos y reflexiones. Gracias a las personas que me leen.

Mujer y Edad Media

 

Por casualidad, ha caído en mis manos  el libro "Reinas, Damas y Señoras. Mujeres en las sombras de la Casa Real de Aragón (siglos XI-XIII)" de las profesoras de la Universidad de Zaragoza, Anabel Lapeña y Ana Segura.

Una lectura muy recomendable para constatar que la historia que nos cuentan en el colegio ha sido y continua siendo patriarcal. Como no soy capaz de hacer un resumen apropiado para este blog, me limitaré a poner el texto de un documento de 1205 que las autoras califican de "absolutamente excepcional para la época". Pertenece a Maria de Montpellier casada con Pedro II rey de Aragón.

"Viendo y considerando que estos acuerdos se hacen en gran detrimento mio, no he querido aprobarlos ni confirmarlos. Por los cual, por parte del propio rey, mi marido, he sido objeto de muchas amenazas indignas y he sido crucificada, y a pesar de ello no he querido aprobar lo que había hecho, digo más, le dije "No lo aprobaré jamás". El rey Pedro, mi marido, viendo que de esta forma no quería aprobarlo, me dijo que, si no lo consentía, no prestaría ninguna ayuda a la ciudad de Montpellier y sus dependencias, sino que la abandonaría para siempre, porque no quería tener una tierra, un señorío o una esposa, o cualquier otra cosa, de la que no pudiera disponer a su voluntad.

Y yo, entonces, elevando mi voz, se lo dije varias veces: "¿Por qué queréis defraudarme?". Él, encolerizado, me respondió que quería que aprobara estos acuerdos, porque se había comprometido a que yo lo haría, y que, si no lo hacía, le causaría un gran perjuicio. Y dichas estas palabras, el dicho rey, airado, se retiró. Y yo, privada de mis amigos y mis consejeros, me quedé en la mayor angustia y sin saber lo que debía hacer...Por lo cual, como no podía hacer otra cosa y porque temía que el rey, a causa de las amenazas antes mencionadas y lo que yo le había dicho, me abandonase a mi y a todo lo que es mio...diciendo "apruebo todo esto coaccionada", lo aprobé y coaccionada con gran violencia, lo juré." (p.172)

Esto fue posible porque en esa época, segunda mitad del siglo XII y primer tercio del siguiente, el estatus de las damas occitanas había mejorado de forma sensible ya que podían disponer de su patrimonio y gobernar sus tierras o acceder a niveles culturales antes impensables para una mujer. Estos avances desaparecieron cuando la Francia del Norte y la Iglesia de Roma  vencieron a los rebeldes cátaros del Languedoc "aún más a partir de mediados del siglo XIII como consecuencia, sobre todo, de la recuperación del viejo Derecho Romano, que relegaba a la mujer a la condición jurídica de un menor". (pg.173)

El Regreso (HUSKA)

 Dice el dicho que en el día 13 "ni te cases ni te embarques", pero nosotros habíamos elegido la fecha y pensábamos estar en Budapest durmiendo el día anterior para estar junto al aeropuerto desde donde partíamos a primera hora de la tarde. Pero en el último momento, decidimos dormir en Viena.

Así que debíamos partir de Viena hasta Budapest y de allí a su aeropuerto. El medio de transporte elegido fue el tren. (No voy a volver a explicar mi pasión por el tren). 

En previsión de retrasos y para evitar stress, elegí el primer tren de la mañana que partía a las 7:40 de la estación central de Viena en un tren EC que por el precio parecía rápido. Y lo fue durante el recorrido por Austria pero al llegar a Hungría, con el consiguiente cambio de revisores, empezó a pararse en más estaciones de las indicadas en el horario. Al llegar a la localidad de Györ (los más mayores podéis ver el video publicitario del detergente homónimo), el tren se paro y no arrancó. La megafonía solo hablaba húngaro y los revisores estaban desaparecido y cuando los encontrabas no hablaban inglés; el resto de viajeros eran en su mayoría húngaros y chapurreando inglés conseguimos saber que la locomotora se había estropeado y que estaríamos parados al menos 30 minutos. Tranquilos todavía teníamos tiempo. Otros trenes pasaban. Los treinta minutos luego se convirtieron en cuarenta y cincuenta. Cuando ya empezaba a analizar alternativas para llegar al aeropuerto, el tren se puso en marcha y comencé a rogar que no se volviera a parar.

Finalmente, llegamos a Budapest donde realizamos nuestra última comida típica para luego ir en el autobús hasta el aeropuerto de forma gratuita. El personal muy amable.

En el aeropuerto, de nuevo la masificación turística y la invitación al consumo en las grandes salas. Aunque la espera fue agradable porque había un piano que algunas personas se animaban a hacer sonar agradablemente.

En el avión: hora de la siesta. A pesar de niñas alrededor, conseguí dormir al menos la mitad de las tres horas de vuelo.

Llegada a Madrid, largo paseo por la T4. Creo que lo hacen para desentumecer las piernas después de la sentada del vuelo. Recogemos nuestro coche. Felicidades al servicio de valet de Don Parking. Y carretera a Zaragoza con parada en el restaurante Ciudad de Arcóbriga  en Monreal de Ariza para comer nuestra tradicional dieta cuando volvemos del extranjero: unos huevos fritos con torreznos de Soria. 

Viena 2 (HUSKA)

 Nuestro último día en Viena y todavía queda mucho que ver de nuestra lista.

Compramos entradas para ver en el palacio de Belvedere la obra de Auguste Klimt. Aprovechamos que es temprano para pasear por sus jardines que no son comparables a los que hemos visto en Schomburnn pero siempre es agradable pasear rodeado de verde.

Mientras llega nuestra hora de visita nos dirigimos a otros lugares "imprescindibles":

- el Mercado de Naschmarket que se extiende durante un kilómetro y medio por el centro de la avenida de Wienzalle. Como ocurre en otras ciudades, el mercado es cada vez menos tradicional y más turístico. Los puestos con productos típicos se mezclan con los de souvenirs y pequeños restaurantes con terraza. 

- Los edificios de los denominados Museos gemelos: El de Arte y el de Historia Natural.

- El Burggarten, otro jardín anexo a los palacios de Hofburg.

En el museo, los turistas se agolpan ante el cuadro de El Beso como lo hacen ante la Gioconda haciendo todos la misma fotografía. Aunque la técnica de Klimt es muy original y particular de combinación de oro y otros métales, no consigo empatizar con su obra. 

En la tarde, callejeamos un poco por los lugares que ya hemos visitado. Aprovechamos el pase de 24 horas para recorrer en el tranvía los majestuosos edificios del llamado Anillo o Ringstrasse de Viena, una gran avenida que envuelve a la ciudad.

Hoy es día del eclipse pero estamos muy cansados como para buscar un lugar desde donde verlo, en este paralelo 48 (Zaragoza está en el 41) solo se percibió al 75% aunque a las 20 horas las calles estaban más oscuras que el día anterior.

Viena 1 (HUSKA)

 La habitación del hotel es luminosa y nos levantamos temprano. Hay que aprovechar el tiempo porque quedan muchas cosas que ver. En otras ocasiones, he hecho turismo de forma más relajada pero estas ciudades imperiales me invitan al stress.

La primera etapa de hoy es el palacio de Schömbrunn aunque nos vamos a reducir nuestra visita a pasear por los Jardines porque el palacio cuenta con 1441 habitaciones y además de estilo barroco. Por otra parte, los jardines están sombreados y las habitaciones no cuentan con aire acondicionado. 

Resulta maravilloso pasear entre estos árboles centenarios cuando en mi ciudad natal, la alcaldesa Natalia se ha ganado el calificativo de corta árboles. Nos detenemos en el Rosarium, una plaza con cientos de rosas que contienen un texto dedicado a seres queridos; en el edificio de las Palmeras.

No dejar de ver el jardín Japonés.Fue creado en 1913 cerca de la Casa de las Palmeras por los jardineros de Schönbrunn; después de la Primera Guerra Mundial quedó abandonado, y el paso del tiempo lo sumió en el olvido. A finales de la década de 1990, el jardín de piedra fue restaurado con la ayuda de expertos japoneses. 

Luego subimos a la Gloriette desde se puede contemplar toda Viena. Estos nobles se buscaban buenos lugares para hacer sus palacios. Fue mandado a construir por Leopoldo I, abuelo paterno, de la emperatriz Maria Teresa que fue la mando hacer la ampliación del aspecto actual.

La segunda etapa es la iglesia de San Carlos Borromeo, otra joya barroca que no son mis favoritas. Es de pago para restaurar dos columnas trajanas que tiene a los dos lados de su pórtico. Permite subir a lo alto para contemplar los edificios circundantes pero después de haber estado en la Gloriette de Schömbrunn resulta excaso. Consejo: ahorrar los diez euros de entrada y ver las columnas si ya están restauradas.

La etapa final de la mañana nos lleva a un lugar de reciente construcción pero que se ha hecho famoso en los tiempos en que el cemento predomina. Aquí se han hecho unas construcciones coloreadas, frente al gris, y donde nacen plantas y árboles en los balcones y huecos de la casa:  HunderWasserhaus.

Comida y luego al Prater, parque de atracciones que uno recuerda por la película de cine negro "El tercer hombre" , su música inquietante del final y su noria.

Se hace tarde, antes que cierren la pastelería Demel donde degustar la famosa tarta Sacher. Este es el lugar que pertenece a la familia de Franz Sacher su creador y no el Hotel Sacher que la ofrecía en su restaurante, leed la historia.

Como final del día, vamos a disfrutar de una velada al aire libre del FilmFestival del Rathaus de Viena, todas las noches desde julio y agosto con una superpantalla y unos excelentes asientos donde te puedes acercar comida y bebida de los puestos que existen alrededor en el parque. Hoy, retransmiten un concierto de la Filarmónica de Berlín dirigidos por Ricardo Muti.  Me sorprendió que las personas se llevaban copas de cristal y platos de loza hasta los asientos delante de la pantalla y que luego devolvían a los puestos donde los habían adquirido. Desconozco si les cobraron un depósito. Pero, en cualquier caso, Viena me pareció bastante limpia a pesar de las multitudes de turistas que paseamos por ella.

Y colorín, colorado, el día de hoy se ha acabado.

Por el Danubio (HUSKA)

 Hasta las 14 horas no sale el Ferry que, subiendo el curso del Danubio, nos llevará hasta Viena, nuestra tercera ciudad, nuestro tercer país. Así, que aprovechamos para ver Bratislava en esta mañana de lunes sin el agobio de las masas turísticas.

No hay turistas pero tenemos otro inconveniente que también hemos visto invadir otras ciudad europeas, incluida la nuestra: las OBRAS. Todas las ciudades están en obras públicas de arreglos de calles, aceras y suministros con sus vallas, sus caminos alternativos que no están pensados para las personas que caminan y que obligan a grandes rodeos para poder pasar de un lado a otro de la calle. Además estos cortes de la circulación peatonal no aparecen en google maps. En cualquier caso, es una ciudad con edificios que contemplar.

El recorrido por el Danubio es muy agradable porque la escasez de agua obliga a que el barco vaya más despacio en ocasiones.  Podemos contemplar sus orillas en las que se ven unas cabañas denominadas Daubenhütten, como un palafito, donde hay una red cuadrada de elevación denominada Daubel para pescar. 

Llegamos a media tarde a Viena por el canal de Danubio. Una vez instalados en el hotel, junto al Stadpark, nos dirigimos a ver algunas de las 26 cosas que ver que nos indican los Viajeros Callejeros. 

Empezamos por aquellos que mi compañera Susana de cuando estuvo aquí hace unas décadas: 

• a) la iglesia de San Pedro, donde me sorprendió ver en los casilleros del tablón de anuncios estampitas con la imagen del santo de Barbastro en multitud de idiomas (
  
• b) la catedral de San Esteban, 
• c) la plaza de San Miguel, donde recientemente han encontrado unos restos de la época romana.
• d) la tienda de los abrigos Loden que sigue en el mismo lugar desde 1830
• e) el pasillo de entrada a los palacios de Hofburg

De vuelta al hotel y, aprovechando que debemos atravesar el Stadpark, una fotografía junto a la dorada estatua de Johan Strauss.

Ya hemos dado cinco "visto bueno" a nuestra lista de imprescindibles de Viena.

Bratislava (HUSKA)

 Segunda ciudad: Bratislava, segundo país: Eslovaquia. El desplazamiento lo hacemos en el tren que va hasta Praga. No sé si el servicio es húngaro, eslovaco o checo pero las dos horas y media previstas se han convertido en algo más de tres horas.  Menos mal que el viaje es primera clase ya que el coste ofrecido por la APP de los trenes húngaros es el mismo precio que para la segunda clase. 

El recorrido en los primeros kilómetros sigue el curso del Danubio lo que da un sabor especial al viaje. El compartimento está ocupado por personas de distintas nacionalidades. Los norteamericanos son muy aficionados a hacer sus desplazamientos europeos en tren, quizás porque en USA la red de ferrocarriles es muy escasa.

El tren pasa por estaciones de pequeñas localidades pero cuyas estaciones son muy grandes, tienes una playa de muchas vías. Me atrevo a imaginar que por éstas vías hubo mucho tráfico durante la II Guerra Mundial.

Al pasar la frontera, los dos orondos revisores húngaros son sustituidos por una mujer eslovaca que habla inglés perfectamente. Dos curiosidades que me llevan al pasado: innumerables pasos a nivel con las carreteras y la gorra con cinta roja de los jefes de estación.

Pasado el mediodía, llegamos a Bratislava donde la amplia red de tranvías nos permiten llegar a nuestro hotel. El Devin, inaugurado en 1954, durante la época soviética es un cuatro estrellas que hemos pagado como si fuera una pensión. Pero volvemos maravillados de su cuidado, de su decoración, de su personal, de su amabilidad. Si vas a Bratislava, alójate en él, merece la pena pagar un poco más. Desde nuestra habitación se contempla la torre de la catedral de San Martín.

Una pequeña vuelta por la ciudad: la puerta de San Miguel Arcángel y las estatuas que nos sorprenden en sus calles peatonales, así como subir al Castillo para contemplar el atardecer, la ciudad desde lo alto.

El Centro de la ciudad es muy pequeño y está lleno de turismo pero al anochecer del domingo solo queda la población local tomando cerveza o helado donde antes estuvieron los miles de turistas que invaden la ciudad en verano.

Pest y Buda (HUSKA)

Último día en Budapest y  todavía no hemos ido a Buda. Estamos en Pest, muy bien situados, todavía nos quedan alguna cosas que ver en este lado del Danubio. Nos dirigimos por la Avenida Andrassy hasta la Plaza de los Héroes. Es temprano y por la sombra es muy agradable el paseo junto a estos edificios que una vez fueron esplendorosos. Ahora muchos de ellos sufren el deterioro del paso del tiempo y la falta de mantenimiento. A mitad de avenida, cogemos un autobús para llegar hasta la imponente plaza de los Héroes porque tenemos que racionar nuestras fuerzas. 

En dicha plaza, hay unas espectaculares estatuas que representan a los líderes de las siete tribus magiares. Algunos se parecen a Asterix.

Desde allí el autobús recorre toda la Avenida Andrassy para llegar hasta la Catedral de San Esteban o puedes subir en la linea 1 del metro que está considerada patrimonio de la humanidad por ser el más antiguo de Europa, inaugurado en 1896.

La catedral de San Esteban es de estilo neoclásico conserva en su interior la reliquia del Santo: su mano incorrupta. La guía nos dijo que también está enterrado el jugador del Real Madrid: Puskas pero que fue retirada de la visión porque ganaba en expectación a la del santo. Subimos hasta la torre para contemplar la ciudad. 

El tiempo nos está cundiendo y nos dirigimos al Mercado Central de Budapest que como en otras muchas ciudades se ha convertido en un mercado para los turistas. 

Son las 13 horas, hora de buscar el restaurante Negro Mangalica que nos recomendaron donde se sirve comida elaborada con el cerdo mangalica una especie a punto de extinguirse y que ha sido recuperada por un segoviano. 

Después de comer, descansamos un rato en el alojamiento que solo está a seis minutos caminando. 

Por la tarde, nos acercamos a Buda para ver su castillo, la Iglesia de San Matias (Asunción de Nuestra Señora) y el Bastión de los Pescadores. Una zona atestada de turistas que hacen fotografías pero que merece la pena para contemplar la. ciudad de Pest desde lo alto.

Free Tour, balneario y paseo en barco (HUSKA)

 Comenzaremos el día con un Free Tour para conocer aquellos datos curiosos de la ciudad. La cita es una parada de metro junto al Parlamento, para llegar hasta allí caminamos un poco y probamos lo que dicen las guías: "las personas mayores de 65 años tenemos los transportes públicos  gratis", solo tenemos que ir con nuestro documento que lo justifique.

Mis primeras experiencias de Free Tour fueron buenas: poca gente, homogeneidad de asistentes, puntualidad. Muy al contrario de lo que sucede ahora, muchas personas en cada grupo y una cierta desconsideración con el tiempo de los demás. Pero sirve para conocer determinados detalles y curiosidades que pasarían desapercibidos. Por ejemplo, que el fotogénico Parlamento es pura fachada ya que su interior es de ladrillo y tabiques encalados.

También aprendemos que el número 96 es la altura del Parlamento y la de la Catedral de San Esteban. O que la invasión austriaca imponía el cambio de los santos, así San Esteban se cambiaba por San Leopoldo. Los húngaros son un pueblo de derrotas y nos explica su historia:

Origen y Reino Medieval

• Llegada magiar: Siete tribus lideradas por Árpád llegaron a la llanura panónica en 896.
• Primer rey: Esteban I fue coronado en el año 1000, convirtiendo el territorio en un reino cristiano.
• Expansión: El reino creció como potencia en Europa Central durante la Edad Media, sufriendo graves ataques como la invasión mongola de 1241. 

Dominio Otomano y los Habsburgo

• Batalla de Mohács (1526): La derrota ante los turcos dividió el territorio húngaro por 150 años.
• Dominio austríaco: A finales del siglo XVII, los Habsburgo expulsaron a los otomanos y tomaron el control total.
• Imperio austrohúngaro: Tras revueltas e intentos de independencia, se firmó el Compromiso de 1867, creando la Doble Monarquía. 

Guerras Mundiales y Siglo XX

• Primera Guerra Mundial: La derrota llevó al colapso del imperio y a una gran pérdida de territorio nacional en 1920.
• Segunda Guerra Mundial: Hungría se alió con el Eje para recuperar tierras, sufriendo una tremenda destrucción y la ocupación alemana.
• Época comunista: Tras 1945 quedó bajo la órbita de la Unión Soviética. En 1956 ocurrió la Revolución húngara contra este régimen, la cual fue aplastada por los soviéticzechenyios.
  
  
  

Acabado el Free Tour y tras un pequeño refrigerio en nuestro apartamento, nos dirigimos al famoso balneario Széchenyi . Se trata de unas termas con unas piscinas exteriores aunque en este día tan caluroso está muy concurrido.

Todavía nos queda tiempo para realizar un paseo por el Danubio en barco y contemplar todos los edificios que, a pesar de las amenazas, están iluminados. El bajo nivel del Danubio ha obligado a parar dos reactores de la central nuclear que suministra mas del 50 % de la energía. Es un paseo que no necesita palabras solo contemplar porque está ciudad desde el Danubio es muy bonita.

Llegada a Budapest (HUSKA)

 Después de dejar nuestro coche en manos de un desconocido identificado, nos adentramos en el aeropuerto de Barajas. En la puerta, un "segurata" comprueba que no somos "home less" en busca de los lavabos - servicios - toilettes. La primera palabra que me viene a la cabeza cuando entro es "MASAS" y se despierta mi agarofobia.

Después de 300 kms de coche sin parar nos acercamos a los servicios antes de afrontar la sinuosa fila que conduce al control de seguridad. Esto de pasar por los controles de seguridad lo he conocido de todas formas posibles y me sigue pareciendo un control innecesario.  Al principio, era la Guardia Civil la que hacía el control, ahora son empresas de seguridad que obtendrán pingües beneficios. Antes había que sacar líquidos y aparatos electrónicos; ahora no es necesario. Otro día contaré las múltiples anécdotas que tengo sobre el paso de esos controles.

El vuelo de Madrid a Budapest con Iberia dura tres horas aproximadamente y ha resultado agradable. En el acceso al avión éramos el grupo 2 y eso es preferente frente a los grupos 3, 4 y 5.

La llegada a Budapest fue durante uno de los días más cálidos de la ciudad: unos treinta y nueve grados. El lenguaje no ayuda aunque algunas personas chapurrean inglés. Pido el taxi con la aplicación Uber, pero aquí todos los taxis son amarillos, también los de Bolt y los de Fotaxi. Y la formula para encontrar tu petición es un poco diferente porque existe una fila de taxis de Uber y te atiende el primero de la fila.

Nuestro alojamiento, aunque contratado con Booking, se trata de un edificio con diferentes apartamentos en el barrio judío. Tenemos un espacio abierto en el que tenía cocina, la cama. Se me ocurre que este espacio sería ocupada por una familia durante la etapa comunista de Hungría.

Una vez instalados, nos atrevemos a salir a callejear por la zona. En esta zona en el que estuvo el gueto judío se ha desarrollado una serie de establecimientos de restauración: bares y restaurantes. Los bares aprovechan antiguos edificios en ruinas. El más famoso es el Simple Kert: son varias estancias en dos plantas con un jardín interior y con diversas barras. Pudimos entrar porque era todavía temprano, las siete de la tarde, porque al día siguiente comprobamos que había una fila de más de 20 metros para poder entrar.

El cansancio y el hambre nos dicen que debemos buscar un lugar donde cenar.  Los que tienen comida tradicional húngara se caracterizan por tener mesas con manteles de cuadros blancos y rojos. En el Retro Goulash House probamos todas las especialidades dentro del menú: La sopa de goulash acompañada del langosh y schnitzel para los que no nos gusta la sopa, acompañada con un buen medio litro de cerveza de barril     

El día no da para más.

HUSKA

 Con este acrónimo agruparé un viaje de una semana que pasa por visitar tres ciudades en tres países distintos: Budapest en Hungría (HU), Bratislava en Eslovaquia (SK) y Viena en Austria (A). Las iniciales corresponden a los distintivos que aparecen en las matrículas de los coches.

La planificación contempla tres días en Budapest, un día en Bratislava y dos día en Viena, el séptimo día servirá para volver a España. 

Volamos desde Madrid a Budapest. Salida del vuelo a las 11:30  pero, en verano, hay que estar con suficiente antelación para superar todos los requisitos de subir a un avión. No vamos a facturar para ir ligeros de equipaje y evitar otras esperas ante mostradores de facturación y cintas de recogida de maletas. 

Iremos en coche hasta Madrid. Hemos contratado por primera vez el servicio de valet para dejar el coche aparcado. No es tan cómodo como dejarlo en el aparcamiento junto al aeropuerto, pero finalmente el resultado es el mismo. 

Desde Budapest iremos en tren hasta Bratislava y desde allí a Viena en barco por el Danubio.  Aunque hemos escuchado que la sequía está cancelando algunos cruceros.

El alojamiento en Budapest está reservado pero el resto de reservas esperamos hacerlas sobre la marcha.

Tour de France: Resumen o Nostalgia

Año 2018

Esta entrada es un resumen de las experiencias transcurridas en el Tour. He revisado las cuarenta y cuatro entradas que hay con esa etiqueta. Siempre me gustó ver el tour por televisión en las tardes de verano, en el frescor de la habitación con las persianas bajadas y echando una cabezadita cuando la competición entraba en esos momentos aburridos.

Esta misma pasión la transmití a mis hijos que compartían esa visión. Alessandro aprendió a ir en bici solo después de intentar quitar las cuatro ruedas de su bici a martillazos. Así, que cuando cumplió dieciséis años y le regalaron una bici de carreras con un solo plato, había que ir a ver el Tour en directo. 

Había visto en las retransmisiones como muchos espectadores veían pasar a los ciclistas junto a sus autocaravanas (camper para los italianos). ¿Por qué no hacerlo nosotros así? 

Alquilamos una autocaravana. La primera vez que la ví y me dijeron que tenía que conducir aquello, casi estuve por echarme atrás. Pero ya había pagado y Ales la miraba totalmente ilusionado. Comenzó la aventura.

Año 2026

Año 2018: Seis etapas, un día de descanso y paso por Bedarieux, el pueblo de mi padre.

Año 2019: Siete etapas, dos días de espera en la montaña y cinco entradas adicionales.

Año 2020: Año Covid, se celebró del 29 de agosto al 20 de septiembre.

Año 2021: Cuatro etapas

Año 2022: Cinco etapas

Año 2023: Dos etapas

Año 2024: Cuatro etapas

Año 2025: Nos lo saltamos porque Ales comenzó unas prácticas el 1 de julio.

Año 2026: Tres etapas de montaña. 

Escribo para no olvidar. De hecho, había contado un año más, pensaba que eran ocho y no siete. El tiempo pasa rápidamente y las experiencias se agolpan. Nos preguntábamos, ¿en qué año pasamos por esta carretera?, ¿era éste el restaurante en el que no pudimos cerrar?, ¿era ésta la carretera en la que tuvimos que volvernos porque había un derrumbamiento por las lluvias? 

Espero que en el 2027, en el 2028 y en el 2029 pueda narraros otras crónicas. 

Parque Nacional de les Ecrins

 Hace mucho calor en la llanura Lombarda. Por eso decidimos pasar unos días más en la montaña. El Tour se ha ido a finalizar en Paris y Alessandro todavía tiene sed de subir más montañas ahora que no hay tanto tráfico. Nos acercamos a Italia para lo que hemos reservado alojamiento en Briançon.

Debemos salir temprano porque el check out en Francia se hace antes de las 10 de la mañana con la amenaza de cobrarte un suplemento si te retrasas. Si quieres quedarte un rato más puedes pagarlo: así es el low cost que cada vez es menos LOW y más COST.

De Les Deux Alpes a Briançon hay que pasar por el Lauteret al pie del mítico Galibier. ¡Qué distinto a cuando estuvimos en 2019! Las explanadas donde aparcaban las autocaravanas están igual pero junto al pequeño bar han adoquinado la explanada y el refugio donde estaban los servicios han situado un bello museo que explica las características de este parque nacional de les Ecrins.

Contemplamos este maravilloso entorno con sus grandes montañas y recordamos nuestro paso por aquí en 2019, junto a Aurea y Eduardo, y en 2022 solos.

Seguimos bajando de 2058 a 1350 hacia Briançon. Al mediodía, la cité Vauban está llena de turistas que toman su almuerzo y callejean por las tiendas. Nosotros nos acercamos a nuestro alejamiento y dormimos la siesta.

A la tarde, es domingo y la ciudad está tranquila esperando una nueva semana.

Alpe d'Huez (2026-2)

 Nuestra última etapa de este Tour y vamos a pasarla juntos en el Coll de la Sarenne junto a la presa de Chambon. Se trata de una subida previa al Alpe d'Huez  que alcanza los 2000 metros con un desnivel medio  de 5,7 %.

A la salida

 Nos situamos a pie de carretera. La gendarmería ha decidido no dejar pasar a los ciclistas después de las 11 de la mañana, pueden hacerlo desmontando pero algunos cuando no están a vista de gendarme se vuelve a subir hasta el siguiente gendarme . Para los coches está cerrado desde hace días porque en lo alto hay un quebrantahuesos que está con su cría.

 A pesar de estar previsto, la caravana publicitaria no pasa por nuestra posición. Suponemos que por seguridad del quebrantahuesos y de la multitud de espectadores que nos agolpamos en la subida han tomado esa decisión que figuraba en el plan de ruta de la etapa.

 Así que la espera de los ciclistas se hace más larga. Cuando van a llegar los ciclistas el azar nos ofrece una experiencia nueva en el Tour: estar junto a unos auxiliares que reparten bidones con líquido y bolsas de hielo del equipo Visma. En cierto momento se acercan dos personas acreditadas que hablan en inglés y que Alessandro identifica como invitados del patrocinador americano del grupo Visma. Habla con ellos porque nos preguntan cómo va la carrera que estamos siguiendo por Internet. Antes se conversaba más entre el público porque uno seguía por la radio, muy pocos por Internet y se indicaba aquellos de va escapado Fulano o el maillot amarillo ha perdido X minutos. Ahora, todos tienen su conexión y la interacción con el vecino es menor.

Cuando llegan los corredores, los auxiliares dan el agua a todos sean o no de su equipo, también vemos como algún coche oficial ayuda a subir a un corredor que anda desfallecido. El Tour es muy exigente y el calor en estas montañas al mediodía también.

Los corredores llegan repartidos en varios grupos porque la carrera está decidida hace muchos días porque POGAÇAR es un fenómeno y los demás están cansados. Solo el ecuatoriano Carapaz que lo ha intentado varios días sin conseguirlo, lo está intentando y lo consiguió.

Cuando pasa el coche que dice que ya es el último, comenzamos a descender y volver al hotel. Y esa será otra aventura porque nos encontraremos el atasco de personas y ciclistas que aparece en la foto.

Pero como todos los años, ha merecido la pena venir al Tour: escribir para no olvidar, buscar enlaces para aprender, observar el comportamiento humano y, sobre todo, compartir unos días con Alessandro que era un adolescente que su padre le llevaba al Tour y, ahora, es un joven que me lleva al Tour. 

Alcanzaremos el décimo aniversario en el Tour de 2028; espero.

Alpe d'Huez (2026-1)

 Como el día anterior, hay que madrugar y tomar nuestros respectivos vehículos. Hoy el desayuno ha sido mejor porque a nuestras provisiones hemos añadido un croissant y un pain au chocolat de la boulangerie  La Marjolaine que hay enfrente de nuestro apartamento.

El ciclista prepara su avituallamiento para subir a la montaña aunque en esta meta va a poder encontrar servicios de restauración. El Tour finaliza en estaciones de esquí que pueden acoger y permitirse económicamente lo que supone este espectáculo ciclistico.

Por mi parte, mi objetivo es alcanzar el Alpe d'Huez a través de un recorrido que supone unos 25 kms en coche, equivalente a 1 hora, y luego 30 minutos de la telecabina de Auris a Alpe d'Huez.  Pero a un kilómetro y medio de la telecabina, un voluntario con chaleco refletcante, me dice que debo dejar el coche en la carretera porque el aparcamiento está completo. Paro, lo aparto junto al guardarail, bajo del coche y a la sombra del portón trasero reflexiono mis alternativas:

a) Subir andando por 1,5 kms para montar en el telesilla, llegar a Alpe d'Huez, caminar para intentar encontrar a Alessandro en la marabunta de gente que se encuentra allí, pasar la jornada al sol; una vez acabada la carrera, vuelve al telesilla para otra media hora (quizás sople viento) para luego llegar hasta el coche e intentar salir de aquella carretera estrecha. Y luego otras dos horas para llegar a Les Deux Alpes ya que los recorridos resultan más lentos al final de la etapa.

b) Aprovechar el momento en que ya no vienen más vehículos y volver al hotel tranquilamente y ver la etapa en televisión. 

Dije que había que sufrir un poco, pero no sufrir mucho.

Así que en la terraza del hotel con la vista que aparece en la fotografía, me preparo el vermú y veo la etapa. En el llano, mientras los ciclistas se alimentan y cogen fuerza, yo echo una cabezadita. En los últimos kilómetros, envío a Ales por whatsapp la información de cómo va la carrera.

Al final, me acerco al valle a recoger a Alessandro que tarda en bajar con la bicicleta. Aunque estoy tranquilo porque en Francia se respeta mucho a los ciclistas, dentro del coche es más seguro. No obstante, puedo señala como éxito que no he tenido ningún incidente ni con coche ni con ciclistas y aseguro que conducir por estas estrechas, sinuosas y concurridas carreteras no es fácil, aunque se basa en el respeto y en el orden de vulnerabilidad. "Si no puedes adelantar con el coche al ciclista sin provocarle una maniobra con riesgo, tu frenas y vas a su velocidad".

Mañana, más.

Tour 2026: Orcières

Al despertar por la mañana, los destinos de Alessandro y el mío se dividen porque él marcha en bicicleta y yo conduzco el coche. Eso significa que los lugares a los que podemos acceder son distintos porque los horarios de cierre de las carreteras son distintos para coches y para bicicletas, y también distintas según los tramos. Es muy difícil de saber pero con un poco de información por Internet, un poco de intuición y un mucho de fortuna se consigue una buena posición.

Alessandro llegó hasta el final de la etapa, yo aparqué en un camino a pie de carretera junto a la población de Le Cros. Al poco de llegar, apareció una furgoneta con gendarmes de la que bajo una agente que controlaría que por ese camino no se incorporara nadie a la carretera.

Yo me dirigí al pueblo buscando un restaurante mientras esperaba la caravana publicitaria. NO veo nada por lo que recurro al Maps que me indica que hay un restaurante a 400 metros. Lo busco y entre grandes árboles está. A la sombra de un gran árbol, tomo un menú de 20 € compuesto por una sopa de melón, una ensalada local que contiene unas decorativas patatas que se comen con miel y como postre un pastel de chocolate y coco.

Aproximadamente a las tres de la tarde llega la caravana publicitaria con sus vehículos estrambóticos repartiendo camisetas y gadgets. Mi resultado no ha sido tan malo: un par de camisetas y un medidor de dibujo de la rueda.

Noventa minutos más tarde, llegan los corredores divididos en varios grupos pero en esta zona llana que me encuentro apenas tengo tiempo para verlos. 

Luego pasada la carrera, me queda recoger a Alessandro que tarda en bajar de la montaña porque la Gendarmería organiza la salida de la montaña de la forma que considera más segura para todos. Todavía me sigue sorprendiendo la poca accidentalidad que se produce en el Tour con todos esos millares de personas y de vehículos desplazándose.

Nuestro nuevo destino es Les 2 Alpes, próximo al Alpe d'Huez que es la meta de las dos próximas etapas, solo son unos 180 kilómetros para los que invertimos más de tres horas. Hemos conocido que el camping de autocaravanas está colapsado en el Alpe D'Huez. En la base de la montana, en Bourg d'Oisans la retención de vehículos es de más de diez kilómetros. La llegada al apartamento la hacemos recogiendo las llaves en un buzón del que nos han enviado el código para acceder. Estos apartamentos low cost exigen que te hagas tu mismo la cama. 

En fin, si quieres disfrutar del Tour también hay que sufrir un poco.